Как собрать электрощиток

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Сборка электрощита в квартире своими руками: пошаговая инструкция. Приступить к монтажу и сборке электрощита в квартире можно после того, как будет составлена схема щитка, проложены по штробам и потолку все трассы электрической проводки. Некоторые люди иногда заказывают готовые решения по заранее высчитанным нагрузкам и группам, а после остается только выполнить подключение питающего и отходящего провода.

Далее предлагаем подробно рассмотреть непосредственно весь процесс самостоятельно для выполнения всех типов работ по сборке щитка.

Что такое электрический щит и для чего он нужен?

Электрический щит — конструкция, состоящая из сложных модульных приборов, предназначенных для управления сетью электропитания. Из основных предназначений следует выделить:

• прием входящего напряжения от общей сети питания дома;
• анализ параметров входящей энергии и отключение внутренней сети при критических значениях;
• распределение потребителей на группы по зонам, мощности, предназначению;
• прямое подключение мощных потребителей, таких как варочные панели, бойлер, стиральные машины, кондиционер и т.д.;
• защита проводки и бытовой техники от короткого замыкания и других критических ситуаций;
• обеспечение полной безопасности при эксплуатации сети электропитания.

Как правило, они монтируются совместно со счетчиком электричества для большего удобства. В новом жилом фонде, где устройства учета находятся в коридоре, щиты устанавливают у входной двери.

Важно! Необходимо обеспечить свободный доступ к щитку, чтобы при необходимости выключить автоматы.

Расчёты и составление схемы

Чтобы разобраться с тем, как собрать бытовой электрощиток, нужно предварительно составить схему такой конструкции. В свою очередь, составлению схемы предшествуют расчёты, при помощи которых подбирается электрическая аппаратура.

Электрические детали, составляющие внутреннее содержимое электрощита, обычно представлены следующим набором:

• автоматические выключатели;
• предохранительные колодки;
• контактные шины;
• пакетные переключатели;
• аксессуары, например, скобы, зажимы, проходные втулки и др.

Несмотря на относительно невысокие требования к бытовому электромонтажу, по сравнению с промышленным вариантом, принцип распределения энергии остаётся незыблемым. То есть каждая группа потребления выстраивается отдельным сегментом общей сети.

Дом или квартира в современном оснащении традиционно содержат технику достаточно высокой мощности. К примеру, электроплита, микроволновая печь, стиральная машина.

Оборудование подобного класса подключается отдельной группой когда выполняется монтаж внутри распределительного щита. Соответственно, эта группа требует устройства индивидуального узла коммутации и блокировки.

На такую группу делается суммарный расчёт потребляемой мощности с учётом коэффициента запаса прочности. Другими словами – взятые из паспорта данные мощности на электрические машины суммируются.

К полученной сумме добавляют запас прочности – примерно 30% от полученной суммы. В результате есть значение мощности, по которому подбирают электрическую аппаратуру на монтаж узла группы – пакетник, коммутирующий автомат, предохранительную колодку.

Аналогичным способом создаётся любая другая группа отдельного сегмента сети, к примеру, отдельно на розетки, на освещение, на систему теплого пола и др.

Для стандартных квартир создание большого количества групп является не актуальным. Здесь обычно ограничиваются двумя, максимум тремя группами. А вот для загородной недвижимости схемы мультигрупповые – явление вполне обыденное.

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Схема составлена, расположение элементов продумано. Далее пришло время установить сам бокс, если вы не сделали этого раньше. Монтаж распределительных щитов осуществляется согласно его типу: он может быть утоплен в стене (придется вырезать проем) или просто крепиться к ней, выступая на определенную ширину. Врезку ящика осуществляют при помощи шлифмашинки с алмазным кругом. Ящик прикладывают к стене, обводят карандашом или мелом по контуру, затем вырезают прямоугольник, “дробят” его на квадратики алмазным диском, а затем при помощи перфоратора или долота выбивают их на нужную глубину. Крепление производится дюбелями или саморезами.

Также для подключения вам понадобятся отвертки (крестообразные и обычные), мультиметр (для прозвона), нож для снятия изоляции, клеммы для соединения проводов или паяльник с оловом и припоем для спайки. Мы рекомендуем использовать клеммы – они надежные, стоят недорого и значительно ускоряют процесс сборки.

УЗИП

Чтобы защитить электроустановку от высоковольтных импульсов, от последствий прямого удара молнии и, как следствие, от возможных пожаров, в систему необходимо интегрировать устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

На общей схеме УЗИП располагаются сразу после вводного аппарата QF1. Кроме того, УЗИП следует подключать к схеме через отдельный аппарат защиты QF2 (автоматический выключатель или предохранитель). Число полюсов вводного аппарата и УЗИП следует выбирать исходя из количества фаз и режима работы нейтрали. (см. схему). При воздушном вводе в здание установка УЗИП – обязательна!

Вариант 5

В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.

В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.

Монтаж и соединение комплектующих в корпусе

После приобретения всех комплектующих приступают к их установке в мини-бокс:

1. В установленный корпус заводят все кабели групп потребителей и зачищают их концы;
2. На проектное место в боксе монтируют DIN-рейку – основание для крепления всех комплектующих щитка;
3. Автоматические выключатели, УЗО и счётчик крепятся на рейке – фиксацией до щелчка;
4. Монтируются нулевая и заземляющая шины;
5. Нарезаются соединительные провода необходимой длины;
6. Все элементы соединяются между собой согласно схеме;

Входящие «фаза» и «ноль» подводятся к верхним клеммам автоматов и УЗО

Выполнение внутренних подключений

После того, как все элементы автоматики установлены, их необходимо соединить между собой. Для этого можно воспользоваться двумя видами гребенок: ПС-1 на 12 модулей (однополюсная для автоматов) и ПС-2 на 12 модулей (двухполюсная). Это дает возможность запитать 3 УЗО и 1 дифавомат по двум полюсам – по фазе и по рабочему нулю.

Как правильно установить гребенки

Поскольку ширина оборудования меньше длины гребенки, потребуется дремель с отрезным диском и ножницы по металлу.

Прежде всего, запитаем верхний ряд УЗО и дифавтоматов. Для этого потребуется отрезать лишнюю часть гребенки. Сделав это, ее можно подключить к верхнему ряду УЗО и к автомату. Для этого гребенку вставляют в устройства верхнего ряда и затягивают винты. Однако винты первого УЗО затягивать пока нет нужды, т.к. на него будет подаваться питание с помощью проводов.

Теперь аналогичную процедуру можно проделать с гребенкой для автоматики. Правда в данном случае медь вместе с пластиком отпиливать не стоит, отрезать их лучше всего по-отдельности. Это позволит не использовать боковые заглушки, поскольку пластик будет чуть длиннее самой медной части, чем и обеспечивается необходимый уровень безопасности.

Еще один нюанс состоит в том, что поскольку автоматика состоит из трех частей, необходимо и медную часть разделить на три элемента: 2 модуля + 2 модуля + 5 модулей. Эти три отдельных медных элемента можно использовать под единым пластиком гребенки. Такая конструкция будет не только красивой, но и надежной.

Проводные соединения

Теперь можно установить провода для подачи питания с рубильника на УЗМ.

Для этого нужно два кабеля сечением 10 мм 2 (черный – на фазу, синий – на нуль). С этими кабелями следует произвести следующие операции:

• отрезать на нужную длину;
• снять изоляцию;
• опрессовать;
• установить.

Выполнив эти операции, следует проверить работоспособность получившегося узла. Для этого можно взять питающий провод с вилкой и обжатыми свободными концами. Концы вставляются в автомат, а вилка втыкается в розетку. Выставив предельную величину срабатывания УЗМ, включают рубильник и приступают к проверке.

Если индикатор на УЗМ мигает, то это говорит о том, что питание на него поступает. Затем нагрузку следует выключить рубильником и вынуть питающий кабель из сети.

Вам необходимо поменять электросчетчик? Тогда прочтите вот эту статью! Она вам обязательно поможет!

После выполненной проверки можно подать питание на первое УЗО. Делается это, как и уже описано выше, с помощью отрезка кабеля. Остальные элементы, установленные на верхней DIN-рейке, будут запитаны через уже смонтированную гребенку.

После этого следует опять подать нагрузку через пока еще подключенный кабель питания с вилкой и нажать на кнопку. Автоматика должна отключиться.

Выполнив эту проверку, питание следует отключить и продолжить сборку щитка. Чтобы автоматика, установленная на нижней DIN-рейке, не смещалась самопроизвольно, ее следует сдвинуть вправо и поджать специальным ограничителем.

Для продолжения сборки раму с DIN-рейками надо установить в бокс, чтобы заняться нулевыми шинами, число их будет равно 3, что соответствует количеству УЗО. Каждое УЗО следует подключить к отдельной шине. Делается это с помощью кабеля 6 мм 2 .

После этого надо запитать группы автоматов от соответствующих им УЗО. Это также делается кабелем 6 мм 2 красного цвета.

По завершении этой операции вся автоматика оказывается подключенной между собой. После этого остается лишь:

• проверить все винты и при необходимости подтянуть их;
• закрыть щиток крышкой;
• промаркировать автоматику;
• отнести щиток на объект и там подключить к нему провода нагрузки и входящий кабель.

Теперь электрощиток полностью собран. Именно так он должен выглядеть, чтобы с ним было удобно и безопасно работать в ходе эксплуатации.