Как собрать электрический щиток

Сборка электрощита своими руками: основные этапы электромонтажных работ

Ставший давно привычным электрический ток выступает своего рода основой жилищного комфорта, хозяйственного быта. Сложно представить современный дом без оснащения электрическим потенциалом.

Но все сложности электрики начинают проявляться только в моменты, когда приходится с этим сталкиваться непосредственно хозяевам квартир или домов. Например, сборка электрощита – на первый взгляд простое дело, а на практике оказывается довольно сложным процессом.

Тем более сложность удваивается по отношению к электрикам-самоучкам, кто недостаточно знаком с тонкостями электромонтажа и электричества в целом. Поэтому рассмотрим тему сборки электрического щита, как одну из ступеней практики начинающих.

Выбор места монтажа щитка

Электрический щиток (ЩК – щит квартирный) устанавливают на вводе электрического кабеля в квартиру, как правило, в прихожей или тамбуре, чтобы длина кабеля для подключения к общей линии была минимальной. Назначение ЩК – защита системы электроснабжения от коротких замыканий и перегрузок, управление группами линий питания и учёт потребления электроэнергии.

Щитки старого образца имели открытое исполнение, вынуждавшее в целях безопасности располагать их как можно выше. Современные распределительные щиты размещают в прочных, запирающихся на замок корпусах (мини-боксах), поэтому устанавливают их на высоте, удобной для пользования автоматами и снятия показаний счётчика – от 170 до 175 см.

В частном доме расположение щитка проектируют в зависимости от места и способа подключения системы электроснабжения жилья к питающему кабелю.

Место установки ЩК должно отвечать следующим требованиям:

• достаточный уровень освещённости и вентиляции (естественных);
• лёгкий доступ;
• удалённость от мест хранения пожароопасных материалов.

Вариант 2

Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.

Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

Общие сведения

Мы предлагаем взять усредненные данные для квартиры, имеющей небольшую площадь, и именно ими мы будем оперировать при проведении сборки щита:

• Количество групп должно быть от 8 до 10;
• В щитке будет УЗО или дифавтомат.
• На отходящих группах обязательно следует установить выключатели автоматического типа.
• Общее число модульных мест для обустройств должно быть до 20 штук.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Переключение нуля. Вариант 5

Вообще я при переключении генератора и улицы рекомендую переключение не только фазных проводов, но и нулевых. Но в данном случае это палка о двух концах – если при переключении ноль будет плохо контачить, то будет классический обрыв нуля.

Недавно у человека сгорело куча техники, включая ТВ за 100 тыс. Причина – плохой переключатель резерва, у которого плохо контачил ноль 🙁

Переключение нуля нужно в целях безопасности, чтобы обезопасить персонал, работающий на обесточенной линии. А чтобы переключение было надежным, нужно использовать надежные комплектующие. А именно –

• ABB OT40F3C Рубильник реверсивный 3х полюсный до 40А 1SCA104913R1001
• ABB OTPS40FPN1 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж слева)
• ABB OTPS40FPN2 Дополнительный силовой полюс на 40А для рубильников OT16…OT40F3 (монтаж справа)

Дополнительные полюса – как раз для коммутации нуля.

Тогда окончательная схема будет такой:

Схема щитка с переключением нуля от источников питания

Выполнение внутренних подключений

После того, как все элементы автоматики установлены, их необходимо соединить между собой. Для этого можно воспользоваться двумя видами гребенок: ПС-1 на 12 модулей (однополюсная для автоматов) и ПС-2 на 12 модулей (двухполюсная). Это дает возможность запитать 3 УЗО и 1 дифавомат по двум полюсам – по фазе и по рабочему нулю.

Как правильно установить гребенки

Поскольку ширина оборудования меньше длины гребенки, потребуется дремель с отрезным диском и ножницы по металлу.

Прежде всего, запитаем верхний ряд УЗО и дифавтоматов. Для этого потребуется отрезать лишнюю часть гребенки. Сделав это, ее можно подключить к верхнему ряду УЗО и к автомату. Для этого гребенку вставляют в устройства верхнего ряда и затягивают винты. Однако винты первого УЗО затягивать пока нет нужды, т.к. на него будет подаваться питание с помощью проводов.

Теперь аналогичную процедуру можно проделать с гребенкой для автоматики. Правда в данном случае медь вместе с пластиком отпиливать не стоит, отрезать их лучше всего по-отдельности. Это позволит не использовать боковые заглушки, поскольку пластик будет чуть длиннее самой медной части, чем и обеспечивается необходимый уровень безопасности.

Еще один нюанс состоит в том, что поскольку автоматика состоит из трех частей, необходимо и медную часть разделить на три элемента: 2 модуля + 2 модуля + 5 модулей. Эти три отдельных медных элемента можно использовать под единым пластиком гребенки. Такая конструкция будет не только красивой, но и надежной.

Проводные соединения

Теперь можно установить провода для подачи питания с рубильника на УЗМ.

Для этого нужно два кабеля сечением 10 мм 2 (черный – на фазу, синий – на нуль). С этими кабелями следует произвести следующие операции:

• отрезать на нужную длину;
• снять изоляцию;
• опрессовать;
• установить.

Выполнив эти операции, следует проверить работоспособность получившегося узла. Для этого можно взять питающий провод с вилкой и обжатыми свободными концами. Концы вставляются в автомат, а вилка втыкается в розетку. Выставив предельную величину срабатывания УЗМ, включают рубильник и приступают к проверке.

Если индикатор на УЗМ мигает, то это говорит о том, что питание на него поступает. Затем нагрузку следует выключить рубильником и вынуть питающий кабель из сети.

Вам необходимо поменять электросчетчик? Тогда прочтите вот эту статью! Она вам обязательно поможет!

После выполненной проверки можно подать питание на первое УЗО. Делается это, как и уже описано выше, с помощью отрезка кабеля. Остальные элементы, установленные на верхней DIN-рейке, будут запитаны через уже смонтированную гребенку.

После этого следует опять подать нагрузку через пока еще подключенный кабель питания с вилкой и нажать на кнопку. Автоматика должна отключиться.

Выполнив эту проверку, питание следует отключить и продолжить сборку щитка. Чтобы автоматика, установленная на нижней DIN-рейке, не смещалась самопроизвольно, ее следует сдвинуть вправо и поджать специальным ограничителем.

Для продолжения сборки раму с DIN-рейками надо установить в бокс, чтобы заняться нулевыми шинами, число их будет равно 3, что соответствует количеству УЗО. Каждое УЗО следует подключить к отдельной шине. Делается это с помощью кабеля 6 мм 2 .

После этого надо запитать группы автоматов от соответствующих им УЗО. Это также делается кабелем 6 мм 2 красного цвета.

По завершении этой операции вся автоматика оказывается подключенной между собой. После этого остается лишь:

• проверить все винты и при необходимости подтянуть их;
• закрыть щиток крышкой;
• промаркировать автоматику;
• отнести щиток на объект и там подключить к нему провода нагрузки и входящий кабель.

Теперь электрощиток полностью собран. Именно так он должен выглядеть, чтобы с ним было удобно и безопасно работать в ходе эксплуатации.