Kurs-ufa.ru

В помощь Электрику
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести розетку от распределительной коробки

Схемы Подключения Розеток И Выключателей Своими Руками

К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Помимо подготовленных инструментов понадобится достать кусок дополнительного провода.


Отечественные модели имеют округлую форму, два или три гнезда, рассчитаны на напряжение или В. Элементы электрической сети нуждаются в правильной установке.

Для этого необходимо на соединённые между собой контакты нанести раствор паяльной кислоты или канифоли, затем провести процедуру лужения при помощи паяльника, покрыв припоем соединения.
Электропроводка в квартире. Проводка в квартире своими руками. Схемы.

Подготовительные работы Планировка — важное дело перед непосредственным монтажом электропроводки и установкой розеток.

Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. Их общая мощность около 3.

Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Для монтажа штроб можно пользоваться молотком и зубилом, перфоратором, болгаркой или специальным инструментом штроборезом.

Электропроводка как разделить на группы. Электропроводка своими руками

Плюсы и минусы такого способа подключения

Преимущество одно и оно всегда на виду – удобство использования, ведь не надо больше возиться с переносками, спотыкаться о провода или переживать, что тройник расшатает контакты розетки и выпадет из нее.

Для того, чтобы в полной мере оценить возможные недостатки, надо разобрать устройство и посмотреть какой к нему подключен провод – чаще всего это проводка сечением на 1,5 или 2,5 квадратных миллиметра. Такой кабель свободно выдержит подключение одного бытового устройства мощностью около 2 кВт и с некоторой натяжкой пару таких приборов. Спасает розетки и провода то, что несколько мощных устройств в одну из них подключают достаточно редко – в основном это одно устройство на 1-2 кВт и несколько послабее.

Перед тем, как провести розетку или несколько от уже существующей, обязательно надо учитывать, что каждая последующая из них это соединения проводов, что является дополнительным сопротивлением электрическому току. Даже если подключить одно мощное устройство, но в последнюю розетку, то есть вероятность нагрева предыдущих контактов. Природа же электрического тока такова, что он оказывает на проводку вибрационное воздействие, вследствие чего контакты со временем неизбежно ослабляются. По правилам, на предприятиях все электроконтакты должны проходить ежегодную проверку и подтягивание болтовых соединений.

С другой стороны, в жилых комнатах самое мощное устройство это обычно электрический обогреватель – если он не кустарный, с неизвестно как сделанными контактами, то две последовательно подключенных розетки и их проводка его свободно выдерживают.

Третий вопрос это кухня – именно там обычно собраны самые мощные устройства, в плане потребления электричества: посудомойка, микроволновка, электропечка, духовой шкаф, электрочайник, тостер и прочие, которые «кушают» от 1,5 кВт. «Вешать» их на один провод категорически не рекомендуется, разве что это будут самые слабые из них, например, микроволновка в паре с чайником или тостером.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.
Читать еще:  Как измерить силу тока мультиметром в розетке

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.
Читать еще:  Как правильно прокладывать проводку в квартире

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

Как устроена квартирная или домовая электрическая сеть

Прежде чем начинать пытаться вносить в электрическую сеть какие-нибудь доработки и улучшения, необходимо разобраться, как она устроена и функционирует. Нас интересует сейчас, как разведена проводка по дому или квартире. Схема подключения, обычно, идет классическая и вот какие составляющие она в себя включает.

  • Первый элемент во внутридомовой сети – это всегда вводной щиток. Располагается он в квартире, на лестничной площадке или на улице, если речь идет о домовладении. Заглянув внутрь, вы увидите вводной автомат, к которому подходит кабель питания от общественной электрической сети, различные устройства защиты и, скорее всего, электрический счетчик. Иногда вместо вводного автомата может быть установлен рубильник или пакетный переключатель, но это в совсем старых домах.
  • От вводного автомата идут провода, которые прокинуты до счетчика. От него подключается группа других автоматов (однополюсных, дифференцированных и так далее). Эти устройства объединены в группы, которых обычно присутствует 2 или больше, в зависимости от потенциальных нагрузок, которые могут оказываться на внутридомовую сеть.
  • Деление на группы – очень удобный способ подключения электрических точек в доме. Это позволяет отделить конкретные помещения и при необходимости отключать подачу питания только в них, остальные комнаты обесточены не будут.

В этом щитке запутаться будет невозможно – умный электрик подписал назначение каждого автомата

  • Разбивка электрической сети на части может выполняться по нескольким признакам. Это может быть удобство монтажа или характер нагрузок – строгой регламентации нет, но мастер следует всегда одной, выбранной им логике. Однако есть предписания относительно электрических приборов в кухне и ванной комнате – их всегда нужно подключать отдельными группами.
  • Далее от автоматов начинают свой путь длинные провода, которые прокидываются по всем помещениям до распределительных коробок. Эти коробки представляют собой узлы, в которых одна линия разветвляется на несколько. Именно тут и берут начало провода, идущие до розеток и выключателей.

Интересно знать! Раньше коробки монтировали в стены, под потолком. Сейчас их расположение может кардинально различаться – их переносят на потолок, прячут за инсталляциями и так далее. Если вы заказываете монтаж проводки, то рекомендуем установить их там, куда впоследствии будет открыт доступ. Да, эта часть цепи пассивная и обслуживать ее, в принципе, не нужно, но иногда все же доступ требуется, например, при подключении новых веток или исправлении ошибок электрика.

Какие инструменты нам необходимы?

Перечень инструментов не очень большой: индикаторная отвертка, розетка (более подробно о покупках читайте далее), плоскогубцы (наличие резиновой ручки крайне важно), а также подходящий для этого провод. При этом в целях безопасности лучше приобрести еще и прорезиненные перчатки. Ну а если работа проводится без выключения тока (чего нужно всячески избегать), то критически важным фактором станет еще и резиновый коврик под ноги.

Читать еще:  Как найти обрыв кабеля в земле

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector