Как провести проводку в комнате

Делаем электрику в квартире

Разводка электрики в квартире — это один из основных этапов ремонтно-строительных работ, который позволяет обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение всего помещения в соответствии с действующими требованиям ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП.

Поскольку от качества выполнения проводки в квартире своими руками зависит не только ваша личная безопасность, но и сохранность вашего имущества, лучше поручить выполнение данной услуги узкоспециализированной электромонтажной организации с многолетним опытом. Если же Вы считаете, что справитесь с данным делом самостоятельно, рекомендуем полностью прочитать данную статью, в которой будет подробно описано:

1. Тип кабельно-проводниковой продукции под каждую задачу.
2. Рекомендуемое расстояние до розеток и выключателей от пола.
3. Количество автоматических выключателей или устройств защитного отключения для защиты потребителей.
4. Нюансы при штроблении стен.
5. Способ прокладки кабельно-проводниковой продукции.
6. Рекомендуемое количество розеток в каждой комнате.
7. Наилучших производителей электротехнической продукции и еще многое, и многое другое.

Составление схемы

Схему электропроводки в квартире несложно сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором можно удобно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников и других составляющих элементов. О том, как составить схему проводки перед ремонтом, мы рассказали подробно в статье: https://samelectrik.ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты изложим ниже.

Начальная точка схемы – место размещения распределительного щитка в квартире. Обычно этим местом является коридор, рядом с входной дверью, на высоте примерно 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем Вам учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещено штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные штробы. Об этом мы подробно расскажем ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально по стенам. Такое требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. К примеру, по расположению розетки вы сможете узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не вбить в него гвоздь, когда вешаете картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя найти провод в стене с помощью специального прибора. Учтите, что в хрущевках и других панельных строениях кабель прокладываются в каналах в плитах. Из-за требований к жесткости которых, каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот трассы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего прокладывать линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механического повреждения и при этом не отобразится на удобстве ремонта). Также можно провести проводку по полу, а не потолку, используя специальный электротехнический плинтус.
5. Выключатели в квартире должны располагаться при входе в комнату, со стороны дверной ручки. Высота размещения выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиПу, но, как правило, составляет либо 80 см либо 150 см. По евростандарту лучше устанавливать выключатели пониже, к тому же детям будет удобнее включать свет при необходимости.
6. Розетки крепятся внизу (20-30 см от пола), но по необходимости могут размещаться на любой высоте (к примеру, на кухне над столешницей). Рекомендуется на 10 кв. метров помещения устанавливать минимум одну розетку, и не меньше 1 розетки на комнату. В кухне количество изделий должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не меньше 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна не должно быть меньше, чем 10 см.
7. В каждой комнате должна быть обязательно распределительная коробка.
8. Перед тем, как составлять проект электропроводки в квартире, тщательно спланируйте местонахождение бытовой техники и мебели. Случается так, что после электромонтажных работ изделия могут закрываться мебелью, либо шнуры от бытовой техники не достают до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть минимум 2 розетки (одна для подключения стиральной машинки, вторая для фена). Но прочтите в статье «розетки в ванной комнате» о правильном их расположении. Если кратко, то розетки должны иметь защитные шторки или находится в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, говоря о ванной комнате и кухне, современным решением является система защиты от протечек воды. Она позволит сохранить ваше жилье и жилье соседей от затопления во время аварийной ситуации, либо если вы забыли выключить воду. Так вот на этапе ремонта и монтажа проводки в квартире, для защиты от протечек нужно проложить отдельный кабель от щитка. Подключение модуля управления к сети переменного тока должно осуществляться с использованием устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее о ней можете прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Наверняка вам будут полезными эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
• схема электропроводки в однокомнатной квартире.

Порядок выполнения работ с электропроводкой

Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

Этап #1 – подключение квартирных розеток

Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

• фаза – коричневый;
• ноль – синий;
• земля – желто-зеленый.

К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

Для выполнения теста:

1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

Этап #3 – работы на месте установки счетчика

Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

Выбор способа прокладки: открытый или скрытый

После определения схемы размещения кабельных линий следует принять способ закладки кабелей. Существует два способа прокладки линий – скрытый, открытый.

Первый способ распространен тогда, когда отделку помещений производят подвесными конструкциями и фальшпанелями (гипсокартон, МДФ). Здесь нет необходимости делать пазы (штробы) в стенах с последующей шпаклевкой. Скрытая электропроводка, выполненная в квартире, имеет ряд весомых преимуществ:

• сохранение общего вида, целостности интерьера;
• менее строгие требования к условиям монтажа кабелей;
• увеличенные допуски к разрешенным токам.

Не редко встречают вариант открытой проводки. Провода зачастую располагают в специальных пластиковых коробах, закрепленных на декоративной отделке поверхностей комнаты. Открытый способ заложения кабелей имеет следующие преимущества:

• возможность монтажа после или во время отделочных работ;
• более быстрый монтаж;
• возможность модернизации сети благодаря прокладки дополнительных кабелей или их демонтажа.

В настоящее время, если обустройство электросети является составной частью общего ремонта помещения, специалисты используют чаще скрытый способ прокладки проводников.

Поэтапный монтаж электропроводки в квартире

Рассмотрим основные этапы монтажа электропроводки своими руками, что из чего состоит, и перед чем идёт.

Составление схемы электропроводки

Составить схему электропроводки несложно и самому, главное заранее знать, что и где будет стоять, сколько розеток и выключателей понадобится. Также неплохо будет подсчитать суммарную мощность всех электроприборов. Например, вы знаете, что на кухне у вас будет электроплита мощностью в 2 кВт, а также электрический чайник, примерно такой же мощности.

Составление схемы электропроводки

Плюс ко всему, иногда будет включаться микроволновка (порядка 1 кВт), электродуховка (1,5-2 кВт). Суммируя мощность всех электроприборов на кухне, стоит понимать, что кабель в это помещение, должен прокладываться сечением не менее 6 мм². В таком случае, можно будет одновременно включать в работу электрочайник и печь, а также остальные потребители электроэнергии. Если уверенности в правильном подборе сечения кабеля, нет, то лучше будет пригласить для подсчета опытного электрика.

Расчёт количества провода для электропроводки

На следующем этапе, когда со схемой разобрались, можно будет уже подсчитать количество требуемых материалов для монтажа электропроводки в квартире:

• Распределительные коробки;
• Розетки и выключатели;
• Кабеля.

Что при этом важно знать? Как правило, в каждую из комнат подводится свой отдельный кабель, на розетки, группу освещения и т. д.

Провода должны идти ровно по стене, верх или вдоль. Наискось укладывать электропроводку нельзя.

Устройство штроб под электропроводку

На следующем этапе осуществляется резка штроб для проводов и их последующая укладка. Для устройства штроб используется специальное приспособление — штроборез. Если его под рукой нет, то можно воспользоваться болгаркой с диском по бетону и перфоратором.

При укладке кабелей в штробы, нужно использовать быстросхватывающийся раствор: алебастр или гипсовую шпаклевку. «Заморозив» провода в штробе, только после этого можно приступать к выполнению следующих работ. Таким образом, монтируются кабеля и распределительные коробки.

Установка электроточек

После того, как провода уложены в штробы, можно приступать к их соединению. Ранее уже рассказывалось о том, какие способы соединения проводов и кабелей наиболее предпочтительны. В первую очередь, это сварка и пайка. На сегодняшнее время, согласно ПУЭ, запрещено использовать скрутку проводов. Провода разрешается скручивать только для того, чтобы затем их спаять.

На заключительном этапе монтажа электропроводки своими руками, осуществляется установка и подключение электроточек. Для этого монтируются розетки и выключатели, подключаются светильники и люстры. Как правило, данная работа осуществляется электриками до того, как будет сделана окончательная отделка помещения (стен и потолков под обои).

Монтаж электропроводки в квартире своими руками

Обязательно составьте схему (план) прокладки проводов и установки другого электрооборудования в вашем жилье, как написано в предыдущей статье « Составление схемы электропроводки: в доме или квартире ». Нарисовать схему можно от руки.

В плане вы указываете места, где должны устанавливаться розетки, выключатели, настенные светильники, люстры, распределительные коробки, электрический щиток и другое электрооборудование если вам это нужно нужно (звонок, датчик движения).

Способы прокладки электропроводки

Существуют два способа прокладки провода. Это открытым способом и скрытым. Открытый способ – это поверх штукатурки, а скрытый – внутри штукатурки.

Вся трасса электропроводки должна проходить вертикально и горизонтально. По диагонали прокладывать трассу запрещено.

Скрытый способ прокладки электропроводки

Этот способ более актуальный и в основном им только и пользуются, то есть речь о скрытой подводки провода к розеткам, выключателям, настенным светильникам (если они предусмотрены), квартирному щитку и распределительным коробкам.

Для скрытой проводки провода существует разные виды монтажа, это – по полу, по стене и по потолку.

По полу прокладывается провод в специальной гофре, под заливку стяжки полов. Если уже есть заливка раствора, то делаются штробы, для гофры с проводом, с выходом на стену до распределительных коробок, далее до розеток и выключателей.

Если вы решили прокладывать электропроводку по стене, то штробы для провода делаются в верху, отступив от потолка 15 – 20 см. Повода при таком выборе монтажа можно прокладывать, как в гофре, так и без нее. Провода на люстры прокладываются внутри плит перекрытия сделав в них отверстия в нужных местах входа и выхода провода. (Плиты перекрытия имеют специальные отверстия по всей длине). Такой способ прокладки существует если не планируется монтаж фальшь-потолка.

Штробление по потолку производить можно в том случае, если это предусмотрено конструктивно. В других случаях штробление потолка категорически запрещено из-за разрушения межэтажного перекрытия.

Лучше такой способ прокладки не использовать. «Но я видел, что электропроводку проводят по потолку» – скажете вы. Да, проводят, но открытым способом и в гофре. Шроба в этом случае не нужна.

Спуски проводов на розетки, выключатели и распределительные коробки в таком случае делают под штукатуркой.

Чтобы к распределительным коробкам был доступ в любое время, лучше их монтировать на стену, а не на потолок. Ведь потолок при таком монтаже электропроводки обычно закрывают подвесным или натяжным фальшь-потолком.

Открытый способ прокладки

Если сравнить скрытый и открытый способ прокладки, то открытый способ имеет ряд преимуществ перед скрытым, но недостатки то же имеются.

• Быстрота и легкость монтажа;
• Отсутствие дополнительного оборудования;
• Минимум разрушений.

• Не привлекательный вид;
• Соблюдение норм пожарной и электрической безопасности при монтаже.

В квартирах, если вдруг не обойтись без открытой проводки, прокладывают провода в гофре (гофрированная труба электротехническая из самозатухающего ПВХ) или специальных пластиковых лотках ПВХ.

Гофра в продаже имеется разных наружных диаметров (16, 20, 25, 32, 40 и 50 мм). Продается в бухтах по 100 м.

Что касается лотков, они тоже разного размера. Крепятся с помощью дюбель-гвоздя диаметром 6, 8 мм.

Расположение электрооборудования в квартире

Следует соблюсти правила монтажа по расположению розеток, выключателей, квартирного щитка ссылкой на ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

• Розетки вы можете разместить на стене там, где вам угодно и на любой высоте, но не ниже 30 см от пола.

От дверных и оконных проемов вам придется сделать отступ и расположить розетки или выключатели не мене 10 – 15 см от них. Расстояние от газопроводной трубы и трубы отопления не менее 40 см. Также рекомендуется на каждые 6 м² площади располагать одну розетку.

На кухне ставят розеток столько, сколько электроприборов может быть задействовано — обычно до 6 штук.

Для ванной комнаты — 2 розетки с защитой от влаги (IP44, IP55, IP54, IP67, IP65). Одна для стиральной машины, другая для электробритвы и фена.

Если у вас на кухне предусмотрена электроплита, электрический шкаф или что-то другое, то для этих целей устанавливается отдельные, более мощные розетки, на 32 А с отдельными линиями электропроводки от квартирного щитка.

• Выключатели также, как и розетки устанавливаются от дверных проемов на расстоянии не менее 10 – 15 см в удобном месте при входе в комнату. Расстояние от пола до выключателей по правилам не нормируется. Вы можете установить так, как вам удобнее, но как правило выключатели монтируются 90 см, либо 150 см от пола.

Ванная комната считается помещением с повышенной влажностью. Поэтому выключатель для ванной комнаты устанавливается снаружи возле двери.

• Распределительные коробки по размеру закупайте такие, чтобы после распайки проводов и их укладки и оставалось свободное место внутри. Для этого нужно определиться, сколько проводов будет заходить в коробку.

Для удобства располагайте коробки в каждой комнате и на одном расстоянии от потолка или пола в зависимости от вида монтажа. Таким способом вы сэкономите на длине электропровода.

• Квартирный щиток – это специальный бокс из пластика, в который помещают счетчик (если это необходимо), УЗО или дифференциальный автомат на 32, 40 А, автоматические выключатели (АВ) на 10, 16, 25, 32 А (в зависимости от мощности электроприборов и их количества), шины для нуля и заземления.

Щиток обычно устанавливают при входе в квартиру. Щитки бывают двух типов, внутренней и наружной установки.

Материал для монтажа

После составления схемы, нужно подсчитать и записать:

• Длину провода и его сечение;
• Марку провода;
• Количество розеток и выключателей;
• Количество распределительных коробок;
• Количество установочных коробок (для розеток и выключателей);
• Крепежный материал для провода, гофры;
• Гофра;
• Квартирный щиток (ЩО), сколько групп;
• УЗО;
• Автоматические выключатели (АВ), их количество.

Какой электропровод купить и сколько? Это один из самых важных вопросов, потому что стоимость повода с каждым годом только увеличивается и цена на него не малая. Затрата на материал в основном приходится на электрический провод. Поэтому нужно определиться, какой марки и какого сечения нужен вам провод, несколько раз проверьте длину проводов для всего жилья.

Внимание! Провода (кабели) с алюминиевыми жилами запрещены для монтажа по правилам ПУЭ.

Есть несколько марок провода с медными жилами, которые предлагают нам производители. Поэтому, чтобы голову вам не морочить, я вам даю марки проводов (кабелей) которые подходят для проводки в квартире и обеспечат вам безопасность пожарную и электрическую, но с учетом того, что вы сделаете работу по всем правилам.

Марки проводов (кабелей): ВВГ, ВВГнг, NYM.

• Для освещения квартиры используйте провод сечением 1,5 мм²;
• для розеток общего пользования 2,5 мм²;
• для электроплит и электрических шкафов (нужно знать нагрузку по току, мощность) 4 или 6 мм².

По правилам монтажа для электропроводки нужно использовать трех жильный провод (фаза, нуль и заземление). Для розеток будем закупать трех жильный, а вот для освещения будем использовать трех и двух жильный. Немного сэкономим в деньгах при покупке.

Двух жильный прокладывается от распределительной коробки до одноклавишного выключателя; от коробки до настенного светильника (бра); от квартирного щитка до распределительных коробок.

Трех жильный провод для освещения прокладывается от распределительной коробки до двухклавишного выключателя; от коробки до люстры в зале, которая поделена на две группы ламп освещения или от коробки до ряда электроламп в комнате поделенных на две группы.

Если не хотите себе голову морочить подсчетами, то покупайте только трехжильный.

Крепления электропроводки

Вам нужно определиться, чем вы будете крепить провод. Для разных диаметров гофры в продаже есть специальные крепления. Размечают трассу, сверлят перфоратором не глубокие отверстия диаметром 6 мм на расстоянии 20 – 30 см друг от друга и крепят гофру с помощью специальных хомутов или клипсами.

В штробах провод можно прокладывать, как было уже сказано выше, в гофре или без нее. Крепится проводка также хомутами или старым способом – строительным алебастром (гипс).

План работ

Независимо от сложности схемы электропроводку в квартире практически всегда можно выполнить самостоятельно. Провода проложить в стенах или по ним в состоянии любой хозяин, обладающий минимальными навыками строительно-отделочных работ. Однако проектирование электрики с расчетами и подбором материалов и устройств защиты лучше доверить профессионалу.

Общая пошаговая инструкция монтажа электропроводки выглядит следующим образом:

1. Выполняется разметка с указанием на стенах линий укладки проводов и мест установки выключателей с розетками.
2. В созданные каналы (штробы) укладываются электрические кабели.
3. Устанавливаются и подключаются электротехнические изделия (розетки, распределительные коробки для электропроводки, выключатели).
4. Производится монтаж защитных устройств в этажном электрощите и подсоединение к ним проводов из квартиры.
5. Осуществляется проверка электросети на предмет коротких замыканий.

Разметка, подготовка стен

При разметке на стенах мест укладки проводов штробы и кабель-каналы следует делать прямыми и с изгибами только под прямым углом. Это облегчает поиск электропроводки в квартире впоследствии при необходимости выполнения ремонта, а также позволяет избежать по ошибке пробоя жил гвоздями или саморезами во время последующей отделки.

Правила разметки электропроводки в квартире

Монтаж и прокладка проводов

Соединять жилы рекомендуется при помощи клемм. Паять их долго и сложно. А скрутку использовать следует только в крайнем случае, это самый ненадежный способ монтажа. При этом места таких соединений должны располагаться в распределительных коробках для электропроводки, чтобы до них можно было легко добраться при необходимости.

Подключение автоматов и УЗО

При наличии грамотно разработанной схемы электропроводки автоматы и УЗО по ней смонтировать в щитке можно без привлечения электрика. Однако для проверки, насколько правильной получилась в итоге сборка, все же стоит привлечь профессионала.

По правилам окончательное подсоединение вводного кабеля должен производить электромонтер обслуживающей дом организации или сотрудник энергокомпании. А они при выявлении несоответствия защитной автоматики в электрощитке на этаже нормам ПУЭ подсоединять квартиру к электросети просто откажутся. И придется все заново переделывать.

Как распределить УЗО в квартире по группам

Подключение осветительных приборов и фурнитуры

Самым простым этапом электромонтажа является подключение приборов освещения и фурнитуры. Для этого на каждом электротехническом устройстве имеются винтовые либо пружинные зажимы. Достаточно вставить в них оголенную жилу и зажать ее в такой клемме.

Монтажная схема электрической проводки. Старый фонд.

На примере одной комнаты рассмотрим работу и монтажную схему электрической проводки.

От основного автомата «фаза» и «ноль» приходят в распределительный щиток, в котором фаза подключается на вход первого автомата, а ноль к «нулевой колодке».

Освещение.

Автомат с номером 1 рассчитан на освещение.
С выхода автомата фазная жила заходит в распределительную коробку, где в точке (1) соединяется с одним концом провода, приходящего с нижнего контакта выключателя. С верхнего контакта выключателя фаза в точке (2) соединяется с другим концом провода, приходящим от лампы.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, где в точке (3) соединяется со второй жилой провода, приходящим от лампочки. И теперь если замкнуть контакт выключателя — лампочка загорится.

Розетки.

С розетками вообще легко.
Автомат с номером 5 рассчитан на подключение розеток.
С выхода пятого автомата фазная жила заходит в коробку, и в точке (4) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От «нулевой колодки» нулевая жила заходит в распределительную коробку, и в точке (3) соединяется с двумя другими жилами, приходящими от розеток.

От каждой розетки тянется свой провод в распределительную коробку.

В итоге получилось, что в распределительную коробку зашло 6 проводов, и получилось 4 скрутки. Таким образом, проводку делаете в каждом помещении.

Давайте на этом закончим, а во второй части разберем монтажную схему электрической проводки с заземлением, на каком этапе прокладывается проводка, как проверять работоспособность схемы и используемое оборудование.
Удачи!