Разводка проводов в щитке

Как подобрать сечение провода для соединения автоматов в щитке

Электрический щит содержит в себе коммутационные компоненты и автоматические устройства, а также аппаратуру для подключения и распределения потребителей по сети. Для оптимального выполнения своих обязанностей нужно правильно подобрать установочные провода и корректно их проложить. Выбор нужных проводников и правильное подключение повысит безопасность электропроводки и обеспечит ее длительное функционирование.

1. Состав электрощита и его устройство
2. Выбор провода
3. Необходимые инструменты
4. Монтаж и соединение
5. Подготовка перемычек и схема подключения
6. Основные правила прокладки проводов

Какой провод использовать для сборки щита?

Любая кабельно-проводниковая продукция выбирается с учётом особенностей её дальнейшего использования и прокладки. Решая, каким проводом делать электрощит, обязательно учитывают следующее.

Ограниченное внутреннее пространство электрического щита любого назначения требует максимально компактного размещения проводов. Для этого их приходится многократно изгибать в различных направлениях, согласно разработанной схеме соединения встроенных элементов. Соответственно, одним из важнейших требований к выбираемому проводу становится его достаточная гибкость.

Это положение оставляет только одно решение — монтажный провод, используемый для электрощита, должен быть медным. Алюминий после нескольких сгибаний, разгибаний ломается.

Существует 6 классов гибкости медного провода. Отнесение той или иной марки к одному из них, зависит от конструктивного исполнения жил. Они могут быть однопроволочными (монолитными) или многопроволочными. Каждый из этих вариантов имеет свои плюсы и минусы. Первые допускают прямое подключение к винтовым зажимам и клеммам. А то, что их сложнее сгибать, чем вторые, после завершения монтажа становится непринципиально.

Многопроволочными проще и удобнее вести монтаж проводов в любом электрощите.Однако, для подключения к оборудованию и автоматам, их концы следует предварительно обрабатывать (обжимать специальными наконечниками НШВИ, либо лудить). В противном случае, контакт будет недолговечным и крайне ненадёжным.

Оптимальным проводом, используемым для сборки электрощита, и выполнения иных внутридомовых (внутриквартирных) электромонтажных работ можно назвать следующие российские марки (и их импортные аналоги):

• ПВ-1 (новая маркировка, ПуВ) — медная однопроволочная жила в одинарной изоляции из ПВХ. Имеет 1 класс гибкости.
• ПВ-3 (ПуГВ) — медная многопроволочная жила, аналогичная изоляция. Класс гибкости зависит от сечения: 3 — при сечении ≥ 4 мм 2 , 4 – (2,5-4,0) мм 2 , 2 – (0,5-1,5) мм 2 .
• ПВ-4 — ПВХ изоляция, многопроволочная жила. Обладает максимальной гибкостью (в сравнении с предыдущими марками). В зависимости от сечения она может быть 5 или 4 класса.

Требуемое сечение подбирается с учётом величины токов, которые будут через провод протекать.

Составление схемы расключения

Рассчитать размеры квартирного или уличного щитка и определиться с выбором защитных устройств можно лишь после составления принципиальной или монтажной схемы энергообеспечения дома.

Главное – указать все электроприборы, осветительное оборудование и электромонтажные устройства, а также их мощность, напряжение и силу тока.

После подготовки монтажной схемы необходимо разделить все контуры на отдельные группы.

Для этого нужно соблюдать принципы:

Сейчас выпускают очень мощную технику, поэтому не стоит полагаться на универсальные советы, лучше предварительно изучить требования к монтажу. Например, для некоторых духовок сечение проводника должно быть не менее 4 мм², а для водонагревателей – даже 6 мм². Соответственно, потребуются автоматы на 20 или 32 А.

С учетом вышесказанного составляют схему сборки электрощита.

Монтаж УЗО обязателен, так как без него защита розеточных линий считается неполноценной. Это же можно сказать и о выделенных силовых контурах для мощной техники – на каждый прибор необходимо свое устройство отключения.

Номиналы оборудования: номинальный ток – на ступень больше, чем у подключенного автомата, дифференциальный ток срабатывания – 30 мА.

Все контуры, относящие к санузлу или ванной, подключают УЗО с диф. током 10 мА. Сюда можно отнести отдельные линии на теплый пол, стиральную машину, розетки, душевую кабинку.

Устройство ввода резерва

Если в состав электроустановки входит источник автономного электроснабжения (например, дизельгенератор), то система должна иметь устройство ввода резерва, которое устанавливается после прибора учета электроэнергии. Речь идет о переключателе, позволяющем в ручном режиме подсоединять потребителей к генератору или к внешней системе электроснабжения. Данное устройство не позволяет одновременно задействовать два разных источника питания (трансформаторную подстанцию и дизельгенератор). В этом и состоит его ключевое преимущество.

Инструмент, который понадобится для работы

Монтаж, ремонт электрики – процесс сложный, трудоемкий, выполняемый профессиональными электриками. Без набора специального оборудования здесь не обойтись. В работе (для прокладки, замены старой электропроводки) монтажная бригада использует следующий набор профессионального инструмента и приспособлений:

• угловая шлиф машинка с отрезными кругами по камню;
• долото;
• перфоратор;
• отвертки с рукоятками из изоляционного материала;
• указатель фазы (индикатор);
• кусачки;
• пассатижи;
• удлинитель;
• нож;
• уровень;
• шпатель;
• переносная лампа.

Порядок сборки приведен на примере типового квартирного щита с электросчетчиком.

На подготовительном этапе следует:

• Проверить, все ли необходимое оборудование закуплено.
• Произвести установку корпуса на предусмотренное место на стене или в нише.
• Подготовить квартирную проводку к подсоединению: удалить верхний слой изоляции, для удобства можно подписать кабели, чтобы не запутаться, какой куда идет.

Основной этап подключения:

1. 1. Если имеется рубильник, то он устанавливается первым.
   2. Монтируем вводной автомат.
   3. Фиксируем ноль, подключаем провода, кроме тех, которые будут проходить через устройство защитного отключения. Длина шнура должна быть такой, чтобы не было натяжения, но и большой запас не нужен.
   4. Если счетчик планируется внутри квартиры, проводим монтаж.
   5. Завершающим звеном во входной группе является общая противопожарная защита.
   6. Закрепляем линейные автоматические выключатели на дин-рейке, соединяя гребенкой или перемычкой из провода через верхние клеммы.

1. Подключаем устройство защитного отключения на категорию под большую нагрузку или во влажных помещениях. Оно может быть установлено на отдельную ветку, например, для стиральной машины, или на несколько групп одной комнаты.
2. Устанавливаем РЕ, подключаем на нее провода от кабелей нагрузки.
3. После того как все детали между собой соединены, необходимо присоединить кабель от щитка, расположенного в подъезде. Однофазная сеть имеет три жилы: фаза, ноль рабочий, ноль защитный.
4. Трехфазная сеть имеет пять жил: три фазных, нулевая, защитная. Нулевая и фазная подключаются к рубильнику или вводному автомату, РЕ проводник присоединяют к защитной шине. Фаза и ноль второй группы тянутся от рубильника к общему УЗО. N подключают к нулевой шине, затем расходится по всем устройствам.
5. После того как питающий кабель будет подключен, контакты вводного автомата и клеммники счетчика необходимо опломбировать. Это делает представитель энергоснабжающей организации.
6. Перед подачей напряжения по сети проверяют оборудование, соединения, изоляцию. Если все в порядке, подают напряжение, включая тестовую нагрузку, чтобы проверить работу элементов схемы.

Как рассчитать количество мест в электрическом щите?

Все оборудование для щита стандартизировано и устанавливается на специальную DIN-рейку. Единицей измерения места считается «модуль» с шириной 17,5 мм. Все щитки продают в зависимости от количества пространства: на 8, 12, 24, 36 модулей.

Справка! Для расчета количества мест необходимо учесть все приборы, включая УЗО, автоматы, реле напряжения, диффавтоматы.

Автоматические выключатели имеют стандартную ширину 17,5 мм. Остальные приборы имеют следующие характеристики:

• двухполюсный автомат — 2 модуля и 35 мм;
• трехполюсный автомат — 3 модуля, 52,5 мм;
• однофазное УЗО — 2 модуля и 35 мм;
• трехфазное УЗО — 4 модуля и 70 мм;
• диффавтомат — 2 модуля и 35 мм;
• реле напряжения — 3 модуля, 52,5 мм;
• розетка на DIN-рейку — 3 модуля, 52,5 мм;
• клеммы на DIN-рейку — 1 модуль 17,5 мм.

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

• Контакты
• YouTube
• Войти
• Регистрация

• Сборка щитов
• Консультации и МК
• Статусы Заказов

• Блог
• Правила
• Путеводитель
• Люди
• Сотрудничество
• Коллеги и Партнёры
• 4 English

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно?

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.

Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.

В щите демонтирована часть автоматики — а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

• Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
• Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
• Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
• Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
• В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 — пример фотографии тут). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Моя сборка щитов (Cs-Cs.Net). Провода в нужных местах лежат свободно

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.