Kurs-ufa.ru

В помощь Электрику
178 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким проводом делать разводку в щитке

Как подобрать сечение провода для соединения автоматов в щитке

Электрический щит содержит в себе коммутационные компоненты и автоматические устройства, а также аппаратуру для подключения и распределения потребителей по сети. Для оптимального выполнения своих обязанностей нужно правильно подобрать установочные провода и корректно их проложить. Выбор нужных проводников и правильное подключение повысит безопасность электропроводки и обеспечит ее длительное функционирование.

  1. Состав электрощита и его устройство
  2. Выбор провода
  3. Необходимые инструменты
  4. Монтаж и соединение
  5. Подготовка перемычек и схема подключения
  6. Основные правила прокладки проводов

Выбор провода

При установке в щиток устройств защиты кажется, что внутри остаётся много места, но это не так. Его полностью займет провод для сборки щита и отходящие кабеля. Поэтому необходимо выбирать провода минимального диаметра.

Этому требованию отвечают медные токопроводящие жилы, имеющие меньшее сечение при одинаковом допустимом токе по сравнению с алюминиевыми проводниками.

Кроме того, алюминиевые провода чаще обламываются при подключении, поэтому при использовании алюминиевого провода для сборки электрощита необходимо оставлять запас по длине большего размера, что дополнительно «съедает» свободное место.

Что лучше: жесткий или гибкий провод в монтаже распределительного щитка?

Главным отличием жестокого провода, применяемого для электрощита от гибкого является возможность гибкого провода изгибаться в нужном направлении до 12 раз (снижается со временем), а также лёгкость, с которой он гнётся.

Как правило, для подключения автоматики в распределительном щите, профессиональные электромонтажники используют гибкий провод ПуГВ. Так как с ним удобнее работать. При работах, самостоятельно выполняемых жильцами или неквалифицированными шабашниками, весьма часто применяют жёсткий провод.

И в первом, и во втором случае можно добиться требуемого качества сборки. Однако, более эстетично смотрится монтажная схема, собранная с использованием гибкого провода.

Цветовая маркировка и перемычки автоматов

Также важную роль играет цвет оболочки. Нужно обращать на это внимание, потому что черные, красные, коричневые, фиолетовые, серые, розовые, оранжевые, белые и бирюзовые – это фазные. Желто-зеленая оболочка говорит о том, что перед вами защитный или нулевой защитный, который можно использовать для заземления. Если к этому цвету добавляется голубой –это совмещенный рабочий и нулевой. Если провод просто голубой, значит, проводник нулевой рабочий или средний.

Между соседними автоматами устанавливают перемычки. Для подключения можно использовать и одножильные, и многожильные материалы, но первые все же будут удобнее – их не нужно прессовать.

Сейчас все чаще рекомендуют избегать перемычек и использовать специальные шины, которые за счет своей жесткости обеспечат хороший контакт. Дополнительным плюсом шины является то, что выглядит это очень аккуратно.

Чтобы сделать правильные выбор комплектующих, нужно учитывать материал, просчитать величину напряжения, которое будет проходить по проводнику. Немаловажную роль играет сечение и даже цвет оболочки. Ошибочный выбор материала может привести ко многим плачевным последствиям, поэтому лучше всего делегировать задачу создания разводки мастеру, который может подтвердить свою профессиональность.

Выполнить разводку бытовой электропроводки, как и ту же вентиляцию частном доме, самостоятельно по инструкции выше не сложно. Основной момент здесь – это подготовка проекта со всеми расчетами мощностей и сечениями жил, а также сборка распределительного щитка. А провода проложить по коттеджу и соединить их с розетками под силу даже начинающему электрику-монтажнику.

Смотрите также видео как сделать электропроводку своими руками:

Из каких элементов состоит электрический щит

Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.

Электрощит частного дома, перечень элементов:

  1. Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
  2. Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
  3. Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
  4. Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
  5. Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
  6. Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
  7. Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Читать еще:  Обозначение земли в электрике

Общая информация по строению и материалу изготовления жил кабеля

Здесь информация, которой владеют многие, ограничивается лишь разницей между алюминиевым и медным кабелем. Причём она довольно скудна и, порой, ошибочна. Дело в том, что алюминий, помимо малого срока службы, ещё и очень ненадёжен. Достаточно перегнуть его несколько раз и жила переломится. Единственным его достоинством является дешевизна, но этот критерий в электротехнике должен стоять на последнем месте, а значит, остановиться следует на меди.

Медные кабели и их модификации

Такие жилы идеальны не только для сборки распределительных щитов, но и вообще для любого электромонтажа. Однако не следует забывать, что такие кабели могут быть жёсткими и гибкими. Вторые значительно проще в электромонтаже, но имеют большую стоимость. Ещё одним их недостатком перед жёсткими жилами можно назвать невозможность их фиксации в винтовых клеммах без предварительной подготовки. Речь идёт о лужении или обжимке наконечником при помощи кримпера.

Такие жилы необходимо обжать или облудить перед коммутацией

Что же выбрать: применение жёстких и гибких медных жил в монтаже распределительного щитка

Если смотреть с точки зрения удобства, то при монтаже лучше использовать гибкие кабели, однако и здесь всё не однозначно. При использовании жёстких жил, их укладка немного сложнее, но при этом упрощается создание качественных контактов на соединениях с автоматикой и шинами, как нулевой, так и заземляющей. К тому же, тщательно проложив всё один раз, больше мастер к этой работе возвращаться не будет. А вот при использовании гибкого кабеля возникает проблема некачественных соединений, которые впоследствии обязательно начнут греться, что недопустимо при сборке силовых шкафов или щитков освещения.

Таким образом, наилучшим выбором для монтажа электрощитов является жёсткий медный провод подходящего сечения. Применение гибких жил допустимо лишь в труднодоступных местах с обязательным лужением или обжимкой наконечником очищенного от изоляции отрезка.

Особенности применения жил при монтаже электрощита

Особо необходимо заострить внимание на обязательном соблюдении цветовой маркировки жил при сборке распределительного щитка. Это необходимо для того, чтобы в будущем не тратить много времени при производстве ревизий или ремонтов. Также эта работа может производиться другим монтажником, что может привести (при нарушении цветовой маркировки) к поражению мастера электрическим током. На сегодняшний день в России принята европейская система цветовой маркировки, а именно:

  • нулевая жила – синий;
  • заземляющий провод – жёлто-зелёный;
  • фаза – любой другой цвет.

Для фазного провода принято большее количество цветов по причине того, что их может быть три. При этом производитель может «играть» оттенками жил в любой интерпретации. Единственное, что для него обязательно – это наличие синего (иногда бело-синего) и жёлто-зелёного проводов.

Что касается обжимки гибких жил, то здесь применяются различные варианты наконечников, в зависимости от контакта. При сборке электрощита наиболее распространён НШВИ. При этом необходимо отметить, что обжимка контактов при помощи плоскогубцев не допускается – подобным образом плотного соединения достигнуть не удастся. Для выполнения подобной работы используются специальные обжимные клещи, называемые кримпером. Пользоваться таким инструментом довольно просто, а потому никаких особых знаний и опыта это не потребует. Единственное, на что стоит обратить внимание – недопустимость торчащих наружу оголённых частей (при подключении фазных жил). По этой причине иногда приходится обрубать часть обжатого наконечника.

Применение алюминиевых кабелей для монтажа автоматики

Этот вариант является бюджетным, а значит, потребует минимум затрат. Но есть особенности, на которые необходимо обратить внимание.

  1. Основная проблема таких кабелей – избыток дюралевой составляющей в сплаве. Часто подобное случается, когда производитель хочет удешевить производство. В этом случае провод не выдерживает даже одного перегиба и ломается. Такие кабели приобретать не стоит. Определить избыток дешёвого металла в сплаве не сложно. Необходимо лишь попросить продавца зачистить от внешней изоляции примерно 1 см кабеля, после чего отогнуть одну из жил на 180º, после чего выправить его назад. Избыток дюрали в сплаве будет сразу заметен – жила переломиться. Иногда она ломается ещё при первом изгибе.
  2. Алюминий недолговечен, поэтому его применение допустимо только при условии, если планируется использование жилого помещения на срок не более 30 лет. Чаще всего, по прошествии этого срока, алюминий начинает рассыпаться при малейшем прикосновении.
  3. Собирая электрощит, следует быть предельно внимательным. Не стоит слишком часто перегибать жилу. Это приведёт к ослаблению в месте неоднократного излома, что при малейшем перегреве кабеля чревато отгоранием.
  4. При использовании алюминия необходима периодическая протяжка контактов – они часто ослабевают.
Читать еще:  Фаза цвет провода

Вот к чему может привести невнимательность при эксплуатации алюминия – последствия игнорирования периодических протяжек

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

  • Контакты
  • YouTube
  • Войти
  • Регистрация
  • Сборка щитов
  • Консультации и МК
  • Статусы Заказов
  • Блог
  • Правила
  • Путеводитель
  • Люди
  • Сотрудничество
  • Коллеги и Партнёры
  • 4 English

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Жгутирование и укладка проводов в щитах: как же правильно?

Щит автоматики котельной, в котором все провода жёстко стянуты между собой

ВНИМАНИЕ! В этом посте я ни коим образом не ругаю Meldir, а описываю наш с ним личный опыт, который будет полезен другим и благодаря которому я навсегда решил не ныкать провода в щитах глубоко и далеко, а прокладыыать их максимально свободно.

Подниму один небольшой вопрос, в решении которого я всё-таки укоренился и не хочу его менять — лишь хочу его усовершенствовать. Вопрос этот о фиксации монтажных проводов при сборке щита. Дело в том, что в школах сборок щитов существует два враждующих лагеря. Один из этих лагерей можно назвать «Дизайнеры», а второй «Практики».

Дизайнеры стремятся получить красивый монтаж щита и поэтому стараются жгутировать все провода и жёстко фиксировать их стяжками. Дополнительно они прячут провода за DIN-рейки таким образом, что щит получается полпупустой: нет ничего лишнего, всё чистенько и аккуратно.

Практики — это бывшие дизайнеры после того, как они поработали в полях со своим же щитом и дошли до «Какой же козёл так всё закрепил! Хер подлезешь, тваюмать! А.. так это ж я! Чтобы я ещё раз такое сделал!». Практики понимают, что красоте место не везде и красота не должна мешать работе. Перед вами — щиток котельной с автоматикой переключения фаз и управления насосом скважины. Собирал его Meldir под один из заказов. Он писал про него на сообществе. Обратите внимание на фотки оттуда — там собрано всё как раз дизайнерски. Мне кажется, что любой сборщик щитов начинает именно с дизайнерского подхода и потом должен из этого вырасти.

В чём причина того, что мы жёстко стягиваем и прячем монтажные провода в щитах? А в том, что сборщик щитов не думает на десятки лет вперёд: что придётся что-то менять, переделывать или ремонтировать. А вдруг сделанная автоматика будет не нужна и её надо будет заменить? И вот во всех этих случаях как раз-то и надо будет дёргать красиво уложенные провода и перетряхивать их.

В общем, обучение методом Повешенного (аркан такой в Таро, который дрюкает очень сильно) в полях — самый лучший способ понять, почему нельзя прятать и жёстко крепить монтажные провода в щите. Этот самый щит котельной нам с Meldir дал повеселиться…

Всё началось с того, что в качестве переключателя фаз там стоял Меандр РВФ-01. И потом он заглючил нафиг настолько, что я даже его в сообществе ругал и постоянно обещался, как разберусь с проблемой, написать о том, какое дерьмо делает Меандр. РВФ-01 был заменён на РВФ-02, который тоже стал глючить…

..а потом Meldir позвал меня, и я вынес вердикт: «Меандр — в топку! Ставим НоваТэк ПЭФ-301», который у меня валялся дома про запас. РВФ-01/02 занимают один модуль, а ПЭФ-301 — три модуля. И вот тогда-то и понадобилось подвинуть контакторы и немного перетряхнуть схему их подключения.

Щит полез перебирать я. Я радостно скрутил РВФ, пару контакторов и, думая что я сейчас «вот этот вот проводок подтяну» натолкнулся на стяжки =) Я был очень наивен, думая что можно подтянуть жгут и раскусить часть стяжек — Meldir’а так пропёрло собирать этот щит, что он стяжки закрепил за клеющие площадки сзади рейки. А чтобы площадки не оторвались — ещё и супер-клеем их приклеил.

Читать еще:  Синхронный электродвигатель принцип работы

В щите демонтирована часть автоматики — а провода не достать!

Поэтому маты начались, когда понадобилось залезть за рейку. Кое-кто из моих учеников вообще обожает прикручивать сзади DIN-рейки перфорированный короб и прятать туда все провода. Это тоже будет выглядеть охрененно красиво. Но что будет, если понадобится что-то переделать? Ведь щит будет установлен и подключен и к задней части рамы доступа не будет ВООБЩЕ!

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге нам пришлось доразбирать щит и снимать с него DIN-рейку целиком. После этого мы смогли раскусить стяжки и освободить нужные провода в жгуте.

Все провода жёстко стянуты между собой и приклеены за рейкой

В итоге после переделки щита у нас получился вот такой вот монтаж. Кросс-модуль сбора питания с контакторов пришлось кинуть сбоку, потому что в щите не осталось свободного места. Это, кстати, тоже урок всем — оставляйте максимум свободного места в щитах. В данном щите свободное место было, но оказалось что надо добавить десяток автоматов для насосов котельной, и это место сожралось. Всё это тоже надо учитывать при сборке щитов!

Переделанный щит котельной

ВЫВОДЫ. Для себя я решил одно: я не собираюсь гнаться за дизайнерами и оставляю свои старые методы сборки щитов и разводки проводов, а именно:

  • Я прокладываю монтажные провода за DIN-рейками, рассчитывая на то что подключать провода отходящих линий люди будут поверх модульки (не за DIN-рейками). Поэтому я пишу в своих инструкциях о том, что в моих щитах ни в коем случае нельзя проводить провода отходящих кабелей за DIN-рейками.
  • Монтажные провода я прокладываю по самым коротким трассам. Если эти трассы короткие и идут по соседним DIN-рейкам — то я их не стягиваю и не фиксирую.
  • Фиксирую я только те трассы проводов в щите, которые можно назвать «магистральными»: с контактора на кросс-модуль. С каких-нибудь удалённых клемм (внизу щита) до модульки в середине щита. В этих случаях имеет смысл провода от этих клемм жгутировать и закрепить именно этот отдельный жгут.
  • Там, где проводов будет много и они будут идти общей трассой (например от ПЛК к блоку реле) я буду стараться ставить какие-нибудь открытые держатели или перфорированный короб, чтобы не жгутировать провода между собой. Но эти держатели или перфокороб должны быть открыты СВЕРХУ щита, а не за DIN-рейками!
  • В силовых шкафах (TwinLine, например, которые я сейчас собираю) я буду использовать держатели кабелей от системы EDF/WR (ED44P10, ED45P10 — пример фотографии тут). Эти держатели как раз созданы не для того, чтобы получить закрытую трассу прокладки проводов, а для того чтобы поддерживать провода! Вот в чём их ценность и почему я буду использовать именно их. Такие держатели не дадут проводам расползаться, но одновременно позволят достать или вытянуь отдельный провод из жгута!

Вот кусочек внутреннего монтажа моего первого большого шкафа TwnLine. У самого верхнего уголка фотографии вы можете увидеть стянутые стяжками жгуты — это питание, которое идёт от реверсивных рубильников на контакторы и с контактров на кросс-модули. Эти линии трёхфазные (3L+N), поэтому их можно сожгутовать и не трогать. Или трогать целиком.

А вот после кросс-модулей у меня все провода висят свободно, потому что надо оставить возможность легко отыскать провод от нужного дифавтомата и переключить его на другую фазу или даже на другой кросс-модуль. Единственная моя ошибка именно тут — это как раз то, что я постеснялся заказать ED44P10 и окультурить эти провода после кросс-модулей. Я уже исправился: на все новые шкафы я стал вписывать по нескольку пачек этих фиксаторов.

Моя сборка щитов (Cs-Cs.Net). Провода в нужных местах лежат свободно

Видите, как всё сложно? Видите, сколько нюансов есть даже в таких мелочах? И чем дальше я погружаюсь в ABB, тем больше понимаю то, что бОльшая часть их решений была разработана не просто ради маркетинга. Например в самом начале мне эти держатели кабелей ED44P10 казались тупыми и ненужными пластмассками, которые стоят дорого и не способны как следует зажать провода. А теперь я понимаю, для чего они были созданы и почему были созданы именно такими.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector